Chci zesilovač III. – Konstrukčně-technická varianta

By | 10.3.2003

Pokud kupuji továně vyráběný zesilovač firmy zvučné značky, následující řádky jsou pouze pro pobavení, pokud však nemám 100% garanci opravdu známé (drahé) značky tak si dám trochu pozor na následující:

Otevřel jsem to: je vevnitř alespoň snaha o pořádek? jsou kabely vysvazkované nebo natahané jak bůh dal a drát vyšel? optimální varianta je jednodeska nebo co nejmenší počet propojovacích kabelů.

vstupní konektory: nejlépe canon, jack 6.3, cinch (pětikolík). S výhradou že jack a canon nám zaručují kabelovou kompatabilitu s ostatními, pětikolík nám zaručuje problémy. Hodně se rozšiřují na vstupech i speakony. Volba konektoru je věcí osobní, ale je dobré vybírat tak at nemusím předělávat všechny kabely.0becně platí čím kvalitnější konektor tím lépe.
Vstupní zesilovač: symetrický, symetrický a zase symetrický, symetrický vstup je otázka 500 kč ale celkem usnadní život, je schopen snížit šumy brumy a zlepšit odstup s/š, nehledě na to že kulturní budič umožňuje přepínat vstup do režimu bridge a spoustu dalších věcí které ještě nevím na co jsou.

Transformátor: by měl odpovídat udávanému výkonu, pokud někdo udává 2*300W a má tam 300VA trafo je to málo, absolutní minimum je 1,6 násobek požadovaného výkonu jednoho kanálu, tzn. pro 2*300W je to 500VA trafo, pro 2*500 lze vzít 800VA, pokud to chci používat na basy je minimum 1.3 násobek CELKOVÉHO výkonu , tj pro 2*500 je trafo 1300VA a pod.

kondenzátory: ve zdroji musí mít požadovanou kapacitu, jako minimum je 2*10mF na kanál, kondenzátory dodávají zesilovači energii ve špičkách když trafo nemůže, tzn. pokud mám slabší trafo musím mít hodně kondů a naopak, optimální je silné trafo a hodně kondů, ale to zase souvisí s cenou.

tranzistory: čím větší výkon chceme, tím více tranzistorů tam musí být, obecně pokud se použijí standartní součástky je takový optimální ztrátový výkon cca 125-150W/tranzistor, pokud někdo tvrdí že umí s jedním (párem) tranzistorů 500W tak asi lže.

chlazení: „vyrobené“ teplo se musí někam odvést, nejprve na chladič a potom ven z bedny, pokud je chladič z ohýbaného plechu moc důvěry to nebudí, ale snižuje to cenu, čím větší a hustější chladič tím lepší chování zesáku v teple, v létě a pod. uvědomte si že převod tepla musí být co nejkratší a nejužší místo omezuje přestup tepla, tzn. pokud mám veliký chladič na který vedu teplo tenkým plechem 2x ohnutým je tam chladič celkem na nic, optimální je nechat konec zahřát a šáhnout si na tranzistory a na chladič, tepelný spád by neměl být veliký (50st. je moc !!!)

větrání: je něco jiného než chlazení, větrání nám odvádí ten „hyc“ ven z bedny, dneska se už většina zesáků dělá s nuceným chlazením : tj. s ventilátorem, tech pár kaček navíc je levnější než něco pořád opravovat. Počet ventilátorů, jejich výkon a hlavně konstrukční řešení (tady se musím pochválit, máme jedno z nejlepších na světě – nechte se překvapit) – vzduch musí proudit tak aby odváděl co nejvíce tepla ze skříně a zároveň nezanášel součástky prachem, není smutnější pohled než zbytečně vyhořelý zesák který jezdí 2 roky venkovní akce a na deskách má 2cm vrstvu vesměs vodivého prachu, 2*500W pasivně odvést nejde.

výstupní konektory: viz vstupní konektory, ale přadí asi takové : speakon+canon, šroubovací konektory na očka a potom prostě nic jiného, jackem 6.3 prostě 500W přenést nelze (tedy já vím že jde, zkoušel jsem to dostatečně douho, ale vám to moc nedoporučuju)

bedna: je jedno jaká a z čeho, jaké má rozměry a barvu, důležité je že se tam všechno v pohodě vlezlo a že bedna je dostatečně TUHÁ, ted to nebudete chtít slyšet, ale zvykněte si na to, že až opilí budete vláčet bednu k autu, několikrát vám upadne, to musí bedna bez problémůpřežít, nesmí se zbortit a jelikož jsou vevnitř samé těžké věci = veliká kinetická energie musí být bedna masivní.

Napsat komentář